女人与厨房

今年春节，一家三口年初二便启程去河源二姐家。二姐到河源生活接近十年，一口绵软的河源客家话在我耳中其实听不出和其他当地人有何区别，一手客家菜更是尽得客家人的精髓。

说是春节，但有了孩子的人，终究是没有假期可言，给孩子和表哥找玩耍的场地并全程陪同，每天都是早出晚归，以至于连闻名的万绿湖都没空去看。

回到家，晚饭时候，意外发现二姐竟然推出了新品——酿蛋饺。之所以说是新品，其实只是我没有吃过而已。一层薄薄的黄黄的鸡蛋煎成皮，里面裹上肉馅，几个孩子连呼好吃。

所谓“酿”，其实不是“酿造”，而是指掺加在一起的意思。《礼记·内则》说:“鹑羹 、鸡羹、鴽,酿之蓼。”汉代学者郑玄注：“酿，谓切杂之也 。到明朝，李时珍在《本草纲目》里也有提到“绿矾酿鲫鱼烧灰服”，至此这“酿”字和如今客家人口中的酿已没多大区别，即把绿矾塞进鲫鱼里烧灰服用之意。

若要追本溯源，“酿”这技法，与包子饺子有异曲同工之妙，恰恰与客家人是秦汉时期搬迁至粤东粤北的说法不谋而合。

客家人几乎什么食物都可以拿来酿，从知名的酿三宝（酿辣椒、酿豆腐、酿茄子）到酿蛋饺，包菜卷，食材面积大的则做皮，食材小的则可以做馅，不管这皮或馅如何变化反转，但肉是永远的主角。在肉馅的参合下，一来可以提鲜，二来剁碎摔打至出胶的肉馅，可以更好地包裹融合更多的食材，不管食材本味如何，客家人总是可以把它调和至美味。

酿好后，一般都要把食材表面略煎一下，一来让馅和皮粘合得更紧密，二来煎过的肉馅已有几分烤肉的神韵，香味扑鼻，更加勾人食欲。

不管烤串在江湖上地位几何，但在粤东河源这地界，吃肉神器还是得首推“酿”这门技法。在荤素搭配的伪装下，可以让人毫无心理负担地大吃特吃，吃饱喝足之后才后悔不迭，让诸多注重身材的年轻男女又爱又恨。

都说饮食文化，若要细究起来，饮食文化的发展，女人应居首功，皆因中国自古以来，都有男主外女主内的传统，而庖厨之事便是女人分内之事。民国时期，北谭家菜得以名震京城，其中谭宗浚儿媳赵荔凤便是灵魂人物，而以太史蛇羹名传一时的太史府，则有默默无名的六婆在推陈出新。所谓家乡味，其实都默认是妈妈的味道。这中间固然有为人母的心甘情愿，但多少默默无闻的女人在厨房内耗尽青春，一头青丝熬成白头，其中况味实在令人唏嘘。

所幸如今更多女性进入职场，而街头巷尾餐馆里也多出不少赤膊大汉挥汗如雨。想想下班的女性坐在餐馆酒店里，静等男大厨在后厨勾兑美味，世间沧海桑田之妙也不过如此。

写完也是时候去买菜了。

新闻推荐

春节假期旅游揽金超15亿河源市接待外地游客211.03万人次

■春节假期，春沐源基地的格桑花盛开，成为游客竞相赏花的极佳地。黄赞福杨坚摄○本报讯记者谢少娜通讯员骆坚华2019年春节假...