做人当如冬瓜哥
●李冰琳
炎炎夏日里谈吃，似乎不招人待见，昨天想写点别的，自己读完都觉得索然无味，故没有发出。记起体育老师说的，你什么特长就写什么，懂什么就写什么，不要妄想随便跨界。唉，人家是腿特长，咱除了吃还有啥特长？只得继续写吃，委屈各位看官了。
暑气逼人的日子里，看到朋友圈有人发了冬瓜盅的图片，顿觉得清爽许多，对啊，这个时候不应该吃冬瓜解暑吗？
明明是夏天解暑补水的美食，为什么不叫“夏瓜”，而叫冬瓜？
原来是因其外表，如果你仔细看成熟的冬瓜，可以看到那翠绿色的皮外面，有一层白色的粉。所以公元3世纪初张揖撰《广雅·释草》有这样的描述：“冬瓜经霜后，皮上白如粉涂，其子亦白，故名白冬瓜。”夏天的骄阳下，冬瓜表皮的白霜，的确给人一种清冷的感觉，也是名如其实了。
袁枚在《随园食单》写到：“冬瓜之用最多。拌燕窝、鱼肉、鳗、鳝、火腿皆可。扬州定慧庵所制尤佳。红如血珀，不用荤汤。”袁枚虽备受美食家们的推崇，我却总觉他口味还是局限，而且常语焉不详，估计有些也是道听途说。至少冬瓜的介绍我是不满意的：“红如血珀”恐怕是加了酱油吧，应该不怎么好吃。
潮汕地区夏日里的冬瓜菜应该首推冬瓜蟹汤。你可能会说，秋风起蟹儿肥，吃蟹最佳时节是秋天，怎么夏天吃蟹？
可是在广东，六月是吃水蟹、扁蟹的季节，而冬瓜则是最佳伴侣。潮汕话说，六月水蟹无第怕（音译，第：潮汕话里指螃蟹肉饱满，怕：是指没有肉），意思是说六月是螃蟹生长至“妙龄”的时候，刚刚换完壳、肉还没长出来，就出现壳大中空的现象，而味道却极其甜美。
把冬瓜切大块，放入整只的水蟹，加少许新鲜肉片（酒楼里喜欢加高汤，我觉得反倒夺了蟹味），两小片老萝卜干，煮至冬瓜绵软，黄色的蟹油包裹着变成透明的冬瓜块，舀起一块，轻轻咬下，先吸一口鲜甜的蟹味冬瓜汁水，那叫一个销魂。如果是新会崖门的优质水蟹，还可以整只捞起插一根吸管，吸食蟹中的汁水，绝对是鲜掉眉毛的感觉。
汕头人爱吃扁蟹，怎么长也不超过10厘米的小蟹品种，正好在六月份是肉饱黄油的时候，一下放个十几二十只进去与冬瓜同煮，喝汤吃瓜之后，一只一只小蟹打开慢慢吃蟹黄和肉，聊个五毛一块的闲话，可不是吃瓜群众的幸福生活嘛。
冬瓜与老鸭也是固定搭配的经典，与别处略有不同，潮汕的冬瓜鸭会加入干贝、薏米和本地特有的咸柠檬。有祛湿功效的薏米更适合潮汕夏天湿热的气候，咸柠檬则辟去鸭子的腥味，近年来我改用新鲜柠檬，加火腿丝，风味更佳。
冬瓜素食也是可以的，搭配香菇、虫草花这类比较有味道的菌类蒸或煮，都清新爽口。有一次在铁林寺吃斋饭，冬瓜等几样素菜煮汤，只加盐即异常鲜美，仿佛有高汤打底，我连喝了三碗，相信比袁氏所说定慧庵的冬瓜更美味。释住持笑曰：“你真是识货，这几样菜都是我们寺院僧人在山上用桑浦山的泉水种出来的，纯得很！”我事后回味他的话，到底是水质纯，还是人心纯？
瓜还可以做成冬瓜糖，我们叫瓜册。是把冬瓜切成片，用白糖熬煮后晾干而成。潮汕人认为白糖是热气的，以凉性的冬瓜制成的糖则可解其热，对身体更好，用来制作各类甜点小吃都不错。我只记得小时候因为皮肤不好整天要喝中药或草药，凉血消毒的中药都苦，唯一可以慰藉的，就是妈妈手里那一块雪白的瓜册。
冬瓜的做法还有很多，比如酒楼里的各地名菜：红烧冬瓜、粤菜里的一品冬瓜盅、湖北的冬瓜鳖裙羹、浙江的冬茸白兰等。汪曾祺更让人吃惊，他在《五味》中写道：“蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。”这我可一点都不想去尝试。
冬瓜确实是一种又便宜又百搭的菜，可荤可素，可鱼可肉，而且还是能上能下，时而是家常的小清新风格，时而又在宴会中走精致高端路线。究其原因，大概就是因为其本身就是清新寡淡，既有味又无味，又能随遇而安，与其他食材皆可和谐相处。
宋人郑清之咏冬瓜：“翦翦黄花夜后春，霜皮露叶护长身。生来笼统君休笑，腹里能容数百人”。
怪不得有人说，做人当如冬瓜哥。
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