鲜辣咸香霉豆腐
讲述人：薛琼
职业：会计师
来莞时间：12年
霉豆腐又称腐乳。现在的腐乳基本上都是工业产品，一块块被放置在玻璃瓶中，看着形似，也很方便，但吃起来总感觉少了儿时尝到的那股味儿。
我出生在湖南的一个偏远县城，那里山清水秀，民风淳朴。小时候，很多食品是走街串巷卖的，木头棒子一敲，就知道是卖豆腐的来了，声音很是特殊，大家就端着碗端着盆出门去买。
无论是酷暑、寒冬，都会看见卖豆腐人的身影，他们的背影让我记忆深刻。记得初中时，老师让我们仿朱自清《背影》写篇写人叙事的文章时，我写的就是他们。朱先生写的是父爱，我写的是辛苦的营生。
对于豆腐，家乡人似乎有着一种天然的温情，吃法很多。用油煎上一煎，加点肉末，那就是最受欢迎的家常菜。用油将豆腐炸了，做成豆腐泡，搁置在橱柜了，偶尔没菜了，就取出些加上辣椒炒上一炒，在那个物质匮乏的时代，油豆腐简直就是被当作荤菜一般，超级好吃。
更具仪式感的，还是霉豆腐。
每当秋末树叶落下，母亲就要开始着手腌制各种咸菜了，自制霉豆腐更是她的拿手好戏。
记忆中，似乎做霉豆腐是一件很麻烦的事情。母亲提前会去找熟悉的豆腐坊，让她们估摸着那天送一两板豆腐上门来，其实也是为着叮嘱人家这白豆腐是拿来做霉豆腐用的，要做得稍微韧一点，细一点。那时豆腐制作很精心，石磨磨制豆浆，然后用柴火大锅反复熬制，豆腐坊里充满了暖暖的气息。
原料讲究，制作过程同样讲究。将白豆腐切成大小适中的小正方体，均匀地放在簸箕中，然后就静静地等它发霉，大概十天半个月，豆腐上有了白色的霉丝，就可以进行腌制了。
腌制起来也很麻烦，需要一块一块地把豆腐夹起来，在自家酿的米酒里蘸上一蘸，然后裹上辣椒面和盐，再一层一层放置在密封的坛子里。经长时间的腌制，豆腐产生了奇妙的变化，出来了那种醇厚的味道，成为冬日里缔造的独特记忆。
在家时，每每到了饭点，母亲就吆喝着我去取点霉豆腐佐餐，然后不厌其烦地告诉我，不能用有油的筷子去夹，因为坛子里的霉豆腐沾了油不好保存，做好的霉豆腐要用上一年之久的。
后来逐渐地长大，我离开家求学，每次出门，都会用玻璃瓶装上一罐霉豆腐。一到开饭时间，三五同学就跑到我的桌旁，夹上一块分享一下，感觉一块霉豆腐不亚于一块红烧肉。
再后来，我来了东莞，离家更远。每次做好了霉豆腐，母亲就会让同乡带过来一些，成为难得的家乡风味。
总是看母亲做霉豆腐，偶尔也想要自己动手，我按照步骤执行，可做出来却不是那个味道。畅想着哪一天，回家小住一下，再去母亲那里取取经，看看能不能传承下来那么一点母亲做腌菜的手艺。
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