湛江的饮食
湛江的饮食，像脾气相投的恩爱夫妻，每天在一起过日子，不温不火，津津有味。如果有事去外地，面对异乡的饭菜，湛江人会眉头紧皱，筷子像两条铁杵，举着游移再三，找不到停顿处。即便是遇到当地名吃，诸如符离集烧鸡、沟帮子熏鸡、德州扒鸡等也嗤之以鼻。几天下来，感觉肚子受了多大委屈，遂对家乡滋生莫名思念。一有可能，就急匆匆赶回来，不是先回家，而是赶快找家吃顺口的饭店“压压惊”，看他们去饭店的走路的姿态，简直有些猴急。如果囊中不是太羞涩，会一气点了白斩鸡、白灼虾、清蒸鱼、白切鸭等，最后才不怎么情愿地说，配点青菜吧。
摸清了湛江人的脾胃，在湛江开饭店还是很容易的。有些店深悉湛江人，回报是一天到晚人影不断，生意好得羡煞人。有些食客，吃饱了依然不肯离开餐桌，他们或者留恋刚才的满足，沉浸在行之不远的美味中，或者又开启下一轮的期待。望一眼窗外，过于明亮的太阳也有些大得怕人，再说啦，还有许多事情要谈。空调送出的凉风拂面，他们从早茶不着痕迹地转入午餐，谈得热闹，又会不动声色地进入下午茶，晚餐自然附带其中。
这样生活惯了的人如果哪天不想去茶楼，那叫茶饭不思，身体肯定出了问题。普鲁斯特说：味觉这东西，足以唤醒回忆来消解现实的乏味，抵抗时光流逝带来的焦虑。茶楼还是人们体现归属感的最佳场所，如果经常扶老携幼去饮茶，这个家庭一定父慈子孝，兄友弟恭，是一个幸福家庭。
饶是吃喝这样勤奋，湛江人里大腹便便的却并不多，不少朋友甚至有些瘦。问其原因，一哥们诙谐地说，大概是整天忙着吃喝，累的。
湛江饮食魔力何在呢？不知名美食家，我的朋友吴荣一针不见血地款款指出：湛江的饮食，一谓食材新鲜，二为清淡宜人。湛江人对食材新鲜的追求达到极致：鸡要嫩得骨中见血，鱼虾不光要活着，而且要活得生猛。鱼档卖鱼，要得是鱼鳍拨水，泼拉劲十足，一旦翻肚皮，会马上掉价。一条鱼就是盛在盘子里，也能看出它生前的最后一搏，定型为栩栩如生，心有不甘的样子。
追求清淡，才是湛江饮食的不二法门。什么叫清淡？酱少而清，盐少而淡，竭力避免的是肥、腻、咸、辣。湛江人的清淡，可不光是稀粥配榨菜。清淡不等于不吃鸡鱼肉蛋，只不过制做起来不红烧、爆炒、黄焖、油炸、烟熏等烹饪方式，湛江人有办法把荤菜做得清淡。怎么做？清蒸、白切，白灼，炖汤。从营养学角度，清淡饮食最能体现食物的真味，最大程度地保存食物的营养成分。某名鸡品牌传承人陈姐告诉我，她煮过鸡的水可以用来泡茶，足以说明营养没在烹饪过程中散失。
龙某人17年前甫来湛江，对湛江饮食不适不解之处随处可见，鸡骨在渗血，某不啖腥膻，每次滑桌而过；湛江人说海鲜味是甜的，某以为是词汇贫乏，用词不当。有那么几年的时间，躲进小楼，拒绝喝汤，自己做山东饭菜，佐酒度日。后来在应酬中，慢慢体会到湛江饮食的妙处，比如煲豆角时配上嫩豆叶，绿绿的一盆十分惹人，而且要佐以虾酱，如此跨界搭配，这都谁想出来的？把不熟悉的东西吃到嘴里，噬进肚中，是需要勇气的。鲁迅先生就很佩服第一个吃螃蟹的人，他们给后人探索出一条生活的路。所以，我很愿意把南方人食谱广泛理解为思想解放。也理解了湛江人对生猛海鲜的评价——甜，再准确不过！我在一篇文章中写湛江人如何吃海鲜：“尽量保持原貌原色的奇形怪状的海物只用香葱芜荽略作点饰，就活灵活现汤汁淋漓地端上来。这些个真正的海鲜，挑动舌上味蕾，让它们如海中的活珊瑚一样快意摇曳，唇齿间发出一阵阵透彻脏腑的咕噜声，用少许姜醋簇着那微微发甜的鲜物，心满意足地滑入五脏庙”。接着感叹道：“湛江的饮食力求自然，一派道家风范。重视的不是技艺，而是食材，甲就是甲，不去做出乙味，菜要全棵上，鱼要整条端。如盘子装得下，尽量保持原态原貌，从而也就最大程度保留了原汁原味。别的不敢争，湛江的海鲜甲天下应该可以大声说！湛江人自豪地问：有什么佐料比活蹦乱跳的鱼虾鲜味更纯正”？
用了十几年时间，在饮食方面我也成为一个真正的湛江人，出差久了，时或不耐咸、辣、肥、腻，对湛江饮食十分想念，回来赶紧找家店，点桌清淡压压惊。
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